Un poquito de historia

La extración del mármol en esta zona de Italia tiene orígenes muy antiguos. Ya en la Edad de Cobre el mármol se utilizaba para hacer objetos de varios géneros, sobre todo en los equipos tumbales. Después , en la Edad Romana, esta actividad obtuvo gran esvilupo: gracias al cercano puerto de Luni, el mármol se exportaba en toda Italia y en los otros paises del area mediterranea.

El mármol de Carrara se consideró desde el principio como material de lujo para los nobles, para construir columnas, estatuas , decoraciones y objetos varios en sus villas; era utilizado incluso en algunas obras públicas de los centros de las ciudades.

Después del siglo V d.C., durante las invasiones bárbaras, la actividad de extración sufrió un periodo de paro y decadencia.

La actividad y el comercio se reanimaron en el año Mil, con la difusión del cristianismo. En aquel periodo se construyeron inumerables edificios sagrados, y el mármol de Carrara fue uno de los elementos principales de las construcciones románicas y góticas. Eso se debe sobre todo a los “maestros comacinos”, que difundieron este precioso material, empezando por la región Toscana (en las ciudades de Florencia, Lucca y Pisa, entre las otras). Entre los varios maestros , se pueden recordar Giovanni y Nicola Pisano, con sus obras en Pisa.

También el gran escritor Dante Alighieri en su obra mundialmente famosa La Divina Commedia, celebrò el esplendor del mármol de Carrara en el Canto XX del Infierno.

En los siglos sucesivo, este mármol fue elegido como elemento principal por los escultores más famosos de Italia: por ejemplo, Michelangelo Buonarroti iba personalmente a las canteras para elegir los bloques de mármol con los cuales después creaba sus maravillosas obras- entre todas, la Piedad que ahora se puede apreciar en la Basílica de San Pedro en Roma.

En el periodo renascimental, la particular conformación de este mármol (su superficie lisa, su color) se adaptaba muy bien a la búsqueda de perfección anatómica a la cual aspiraban los escultores. En el siglo XVII también el gran escultor Gian Lorenzo Bernini lo utilizó para sus obras, por ejemplo en la Capilla Cornaro en la Iglesia de Santa Maria de la Vittoria en Roma ; para conocer esta iglesia , podeis leer nuestro post : Itinerario turístico de “Angeles y Demonios” por Roma, Parte 2 de 2.

Durante el siglo XX, el mármol de Carrara fue muy utilizado bajo el regime fascista; Mussolini incluso lo envió en algunos bloques a Jerusalén, para una de las dos mezquitas de la Explanada de Jerusalén.

Las canteras y las excavaciones

Las canteras son lugares donde, desde siglos, tiene lugar la excavación y la elaboración del mármol. Las canteras pueden ser de dos tipos: cerradas o a cielo abierto. Se pueden ver desde muy lejos por  su majestuosidad : las del mármol de Carrara, gracias a su increíble blancura, casi chocan con las montañas y el resto del paisaje alrededor; por su conformación, los espacios amplios y los escalones , casi parecen unos anfiteatros.

Hoyendía son 3 los principales yacimientos que se disfrutan: Fantiscritti, Ravaccione y Colonnata (el lugar donde se produce también el famoso “Lardo de Colonnata”, un preciado embutido conocido en toda Italia y también al exterior).

En la antiguedad, la extración se hacía con cuñas de madera, que se insertaban en los huecos naturales de la piedra para forzarla y romperla. Sucesivamente se utilizó el sistema romano de la corte, con la cual se obtenían bloques  de las dimensiones elegidas gracias a canaladuras que se utlizaban para romper la piedra. Después se pasó al hilo helicoidal , hasta llegar a la técnica actual de la cortadora a hilo diamantado. Esta es una técnica muy veloz pero realmente delicada, pues cada mínimo error puede comprometir la calidad del mármol, produciendo bloques de valor inferior.

Cómo se transportaban los bloques de mármol

Antiguamente los bloques se arrastraban hasta las laderas de las montañas , para llegar al Puerto de Marina de Carrara, de donde salían para alcanzar los varios destinos.

Desde el final del siglo XIX, se difundió el transporte del mármol en tren, gracias a la construcción de un trazado ferroviario hecho  a propósito. Esta ferrovia conectaba los principales centros de almacenamiento de los bloques de mármol con las serrerías en llanura, con el puerto de Marina de Carrara y con la red de los trenes nacionales.

Esta particular linea de trenes comerciales, conocida como “la marmifera” , funcionó hasta la potenciación del sistema de carreteras , y el esvilupo de los medios de transporte sobre rueda, en la mitad del siglo XX . Hoyendía todo el mármol de Carrara se transporta con camiones hasta el puerto de Marina de Carrara o a otros destinos. La mayor parte de los bloques se envia al estado bruto al puerto, donde se organizan las expediciones. El resto del mármol en cambio se reduce en losas de diferentes espesores, y después lustrado para llegar a ser decoraciones, paneles, escaleras y muchas otras cosas. Para las actividades de corte y lustro, existen varias serrerías en la provincia de Massa e Carrara.

La Bienal Internacional de Escultura

Hoyendía la ciudad de Carrara sigue siendo lugar de referencia para escultores y artistas, que se reunen aquí durante la Bienal Internacional de Escultura: este año 2010 ocurre desde el 26 de junio hasta el 31 de octubre. El título de esta edición , la número catorce, es “Postmonument”, pues el hilo conductor es el tema del monumento y el hecho de que este ya no tiene sólo su antigua finalidad celebrativa.

Los lugares de exposición de la Bienal son viejos laboratorios de escultura, y otros edificios del centro que ya no se utilizan: eso contribuye a dar una atmósfera particular a toda la exposición.

 En estas sedes se pueden ver obras de diferentes tipos: tradicionales, conceptuales, desacralizadoras o de denuncia; entre los artistas italianos que participan, podemos recordar el famoso Maurizio Cattelan.

La entrada cuesta 8 euro y las taquillas son en la ex Serrería Corsi y en el semisótano de las Escuelas Saffi.

Hasta el 19 de septiembre la exposición está abierta desde las 11 hasta las 20; desde el 21 de septiembre, hasta las 19. Está cerrada el lunes.

La Bienal en Carrara puede ser la ocasión para visitar las canteras que inspiraron Michelangelo, Bernini y Canova para sus obras maestras. Por ejemplo, se puede ver la Cantera (Cava) 77, donde todavía se ven los cortes de las columnas romanas (www.cava177.com ; la entrada cuesta 5 euro). Otras canteras donde diariamente se extrae el mármol se pueden visitar liberamente, pero pidiendo el permiso y por supuesto teniendo mucho cui dado !

El “lardo de Colonnata”

En estas zonas el mármol se utiliza también para conservar los alimentos. Visitando este área, es obligatorio ir también a Colonnata, lugar famoso por el “lardo de Colonnata”, embutido de suino envejecido en cántaros de mármol, fregados con ajo y especias; los cántaros se controlan periodicamente y se vuelven a abrir unos 6-10 meses después , a cura finalizada. El “lardo de Colonnata” tiene un aspecto húmedo y mollido, de color blanco ligeramente rosado. Tiene un sabor delicado y fresco, casi dulce.  Se utiliza al natural, cortado en tajadas finas. En el pasado , gracias a su elevado valor nutricional, este lardo se conocía como “ la fuerza de los cavadores”, como un pan para los que trabajaban en las canteras. En los años ha sido evaluado y hoy se puede apreciar en varios platos, solo o abinado con otros alimentos.

Los que aman la aventura pueden saborear el “lardo de Colonnata”  junto a los trabajadores de las canteras en el tour en todoterreno organizado por el grupo de guías turísticas Il Tau (www.iltau.it ).

Cómo llegar a Carrara

En coche: se llega a través de la autopista A12 , con salida en Carrara

En tren: la estación de trenes es la de Carrara/Avenza , en la linea Genova- Pisa; Pisa es la estación más cercana (40 minutos)

En avión : los aeropuertos más cercanos son el de Pisa (60 km) y el de Florencia (100 km) .

Con sus 14 km de playas en la Riviera Adriática , Senigallia (en provincia de Ancona) es una de las mayores ciudades de la región Marcas; se conoce también por sus monumentos y más por los eventos que allí se celebran….entre los cuales, el más importante y particular es seguramente el festival Summer Jamboree !

Esta es una importante manifestación que anima y transforma toda Senigallia; es un festival internacional de música y cultura americana de los años 40 y 50, y tiene lugar en verano. Empezó en el año 2000 y de allí, debido a su éxito, se volvió a organizar cada año; la primera edición tardó un solo día, mientras que las siguientes se extendieron durante varios días. En los últimos años el festival ha tardado una semana, durante el mes de julio o agosto; este año 2010 va a ser desde el 31 de julio hasta el 8 de agosto. Se le conoce también como “The hottest rockin’ holiday on earth!” es decir, la vacación rock más caliente en el mundo !

En su género, el Summer Jamboree queda entre los más importantes festivales de Italia y del mundo, y fue el primero con entrada libre. Es organizado por la asociación cultural Summer Jamboree, y promovido por la alcaldía de Senigallia y el Asesorado al turismo .

Durante esta “semana americana”, la ciudad hace realmente un salto en el pasado, proponendo conciertos, bailes de varios géneros, ventas y actividades que atraen aficionados desde todo el mundo: la atmósfera se llena de sonidos, espectáculos, animaciones y ofertas que no se pueden perder !

Los varios eventos y los bailes se desarrollan por toda la ciudad, desde el centro histórico, el Foro Annonario, la Rocca Roveresca, hasta la playa con la construcción llamada Rotonda a mare (Redonda al  mar).

La mayor parte de los conciertos se hace en el Foro Annonario y tiene entrada libre, con la exclusión de los eventos más importantes que se tienen que pagar; por ejemplo, este año el concierto del “padre del rock’n’roll “   Chuck Berry  y de “ la leyenda del rockabilly”  Wanda Jackson, cuesta 30 euro. En los 7 días de duración , hay muchos conciertos en vivo y también dj set de swing, rock’n’roll, jive, doo-wop, rhythm’n’blues, hillbilly y western swing; hay artistas famosos en Italia o en el mundo, junto a músicos emergentes.

Entre las varias actividades que se organizan día y noche, hay clases de varios tipos de bailes, con maestros expertos.

Una actividad muy original son los peluqueros y los maquilladores que peinan y preparan la gente al estilo de los años 50…es interesante ver como cambian las personas con estos peinados particulares ! Para muchos es una preparación que empieza ya desde la tarde, para tener su cumbre en los eventos nocturnos, que llegan a ser casi desfiles de moda….realmente parece estar en otra época!

El festival se enriquece también con exposiciones y desfiles de coches y motos antiguos.

Hay incluso estand y tiendas que venden objetos de coleccionismo y arte moderno: juke box, gadget, cuadros, objetos country, CD, discos en vinilo, sombreros, trajes nuevos o viejos…en otras palabras , todo lo que fue característico de la cultura de quello años .

Hay también diferentes áreas para comer. Los más típicos son los restaurantes que ofrecen platos de la cocina de Louisiana y del resto de Sur de América, llenos de especias, como el “Jambalaya” chili con carne, fajitas de pollo con guacamole, quesada y nopales, Kentucky Fried Chicken, Barbecue, enchiladas.

Por lo que concierne la cartelera del Summer Jamboree, se tiene que precisar que ésta está dibujada cada año por Angelo Di Liberto, director artístico del festival y gráfico de profesión, que siempre une en la imagen elegida una selección de elementos típicos del pasado con otros propios de la ciudad de Senigallia, en una gráfica rigorosamente de estilo años 40-50 .

Para tener más informaciones sobre el Summer Jamboree, podeis llamar el número 0039.392.2392838 o enviar una e-mail a la dirección de correo electrónico  help@summerjamboree.com (el sito web es www.summerjamboree.com ).

Qué ver y hacer en Senigallia

Como hemos dicho, Senigallia es una ciudad que se encuentra cerca del mar, así que si la visitais os aconsejamos relajarse en sus bellísimas playas  .

De todas formas, hay también varias cosas que ver en le centro de la ciudad:

1. Iglesias

Las iglesias más importantes de Senigallia son el duomo , y otras 3 iglesias muy conocidas: la de San Martín, la de la Cruz y la de la Maddalena

2. Monumentos

Entre los diferentes monumentos, os aconsejamos ver :

• La Roca Roveresca: esta roca perfectamente conservada, es la unión de 2 distintas, una más peque­ña (destinada en el pasado a la residencia de los Señores) dentro de otra más grande (que tenía función de defensa militar) . Este monumento no ha sido siempre una fortaleza, y hoy a su interior se hacen exposiciones de arte y varios eventos culturales.  La roca está abierta todos los días y el ticket de entrada cuesta 2 euro.
• Los Pórticos Ercolanos:  estos pórticos son caraterizados por sus 126 arcos y fueron construidos en un periodo de gran esplendor para el comercio de Senigallia; incluían los bodegas de los muchos comerciantes de la ciudad.
• Teatro La Fenice: este fue en el siglo XIX uno de los más conocidos teatros para obras líricas en toda Italia. Muchos maestros se exhibieron aquí, como por ejemplo Giuseppe Verdi.
• La Rotonda a Mare: este se puede considerar un monumento de la ciudad pues seguramente es uno de sus edificios mós importantes y conocidos. Es un lugar de encuentro, utilizado para espectáculos, música y exhibiciones.  En los años la Rotonda se volvió a construir y cambiar varias veces: hoy es un edificio elegante de gran fascinación (sobre todo cuando está iluminado por la noche) , que tiene forma circular, y surge cerca de la playa.

3. Museos

Etre los Museos de la ciudad deben señalarse:

• El Palacio del Duca : esta residencia debía acoger al duca y a su corte, pero también a los huespedes ilustres que visitaban Senigallia. Muy conocido es el techo del Salón Mayor, con una cobertura a cajones de madera
• Otros Museos importantes son : el Museo de Arte Moderno (que ofrece exhibiciones temporáneas de arte), el Museo de Agricoltura (que tiene una colección de objetos e instrumentos del ambiente de aparcería), el Area Arqueológico y Museo de la Fenice (que propone las estructuras romanas descubiertas en las recientes excavaciones, contando la historia de Senigallia y las tierras cercanas) y el Museo Pio IX (la casa donde nació Giovanni Mastai Ferretti, que llegó a ser Papa Pio IX ) .

4. Otros eventos en la ciudad

El evento más famoso de la ciudad es seguramente el Summer Jamboree; de todas formas, hay otras manifestaciones durante todo el año. Las más importantes son :

• El “Pane Nostrum” : así se conoce la “Fiesta del Pan” que tiene lugar en el mes de septiembre. Es un evento internacional que transforma toda Senigallia de manera sabrosa: las plazas llegan a ser verdaderos hornos al aire, presentando las mejores producciones de Italia y del mundo. Cada año se celebra la historia del pan, y se hacen sabrosas degustaciones y bocados, probando recetas y combinaciones siempre nuevas.
• La Feria de San Augustín : esta feria tiene lugar al final del mes de agosto. La ciudad se anima con los coloreados tenderetes que hacen revivir la tradición mercantil de la ciudad. Testimonio de su gran pasado de potencia comercial, son los nombres “exóticos ” de algunas calles: Calle Siria, Rodi, Smirne, entre las otras. 

 Cómo llegar a Senigallia

Se puede llegar a la ciudad de varias formas:

• en avión: los aeropuertos más cercanos son el de Rimini (75 km) , el de Forlì (124 km) y el de Bologna (191 km)
• en tren : se tiene que bajar a la estación de trenes de Senigallia, en la linea MIlano- Bologna-Lecce, o en la linea Roma-Ancona
• en coche: se tiene que tomar la autopista A14 y salir en Senigallia

Gracias a Francesca por sus fotos y sus consejos !

La fiesta es un evento que recuerda el fin de la peste en la ciudad y la construcción de la iglesia del Redentor en la isla de la Giudecca (la isla que está frente de Venecia). En los años 1575-1577, la peste golpeaba toda Europa , e incluso en Venecia causó muchísimas muertes  (más de un tercio de la población de la ciudad); probablemente llegó a la isla a través de las naves desde Oriente, y de ratas infectadas.

En esa época, la peste era considerada una “enfermedad sagrada”, casi un castigo divino. Fue por eso que ante tal tragedia, el Doge Veneciano Alvise Mocenigo pidió  a Dios la fin de la pestilencia y la salvación de la ciudad , prometiendo a cambio la construcción de  un templo donde todos podrían ir a conmemorar perpetuamente la gracia recibida. Justo el tercer domingo de julio, el doge declaró terminada definitivamente la peste en Venecia.

La iglesia del Redentor por eso se considera como el resultado de un voto, el cumplimiento de una solemne promesa; fue proyectada por el gran arquitecto Andrea Palladio, y se enauguró después de solo 15 años,  en 1592 .

Al final de la pestilencia, se decidió celebrar cada año este evento, construyendo un puente votivo de barcos que durante la fiesta conecta la ribera de “le Zattere “ en Venezia (desde la iglesia del Espíritu Santo) con la iglesia del Redentor en la isla de la Giudecca. Este puente se abre cada año el sábado anterior al tercer domingo de julio. Las celebraciones empiezan con la bendición del Patriarca de Venecia fuera de la iglesia cuando se abre el puente, mientras centenares de personas empiezan a atravesarlo. A la bendición va a seguir la primera misa de la fiesta, a las 19.30.

Además de su carácter religioso, la fiesta es mundialmente famosa por el maravilloso espectáculo de fuegos de artificios que se hace la noche del sábado en la bahía de San Marcos , y por las tres regatas de típicos barcos venecianos del domingo.

Desde la tarde del sábado , los venecianos se preparan a la fiesta  tomando sus barcos , dotados de mesitas para comer , decorados e iluminados con luces de colores y farolillos también muy coloreados; realizan enormes caravanas marítimas por los canales de la ciudad ,hasta llegar a posicionarse en toda la bahía de San Marcos (delante del área de la plaza)  justo entre ambas las  islas, Venecia y la Giudecca . Se crea de esta manera  una gran fiesta sobre el agua, con música, cantos y comida, creando una atmósfera alegre, única, mágica !

Muchísimas personas suelen también preparar grandes mesas a lo largo de las riberas de los canales (las llamadas “fondamenta”) , sobre todo a lo largo del Canal de la Giudecca, para cenar todos juntos entre amigos, vecinos de casas, colegas…..una noche de diversión gustando platos típicos de la cocina veneciana, en la espera de los fuegos de artificios.

Miles de personas por la noche llegan a la isla para admirar el espectáculo pirotécnico, y se paran de pie (si tienen suerte, se sientan en los puentes o en unos rincones!) durante por lo menos un par de horas antes que los fuegos empiezen.

Al final puede resultar algo fatigoso, pues siendo julio hace mucho calor , de verdad que hay mucha gente y la espera puede resultar larga…pero realmente merece la pena hacerlo pues van a ser recompensados con uno de los fuegos artificales más hermosos del mundo!!

Los fuegos empiezan a las 23.30 y tardan 45 minutos; se disparan justo desde la isla de la Giudecca, así que sus colores y formas se reflejan sobre el agua iluminando toda la bahía de San Marcos.

Los fuegos son tan grandes que se pueden ver también desde lejos , y por eso muchos los ven desde las otras islas o playas de la laguna; pero seguro que verlos de cerca en el area de San Marcos, o más bien en un barco, es salgo que se tiene que probar una vez en la vida, pues va a ser una experiencia realmente emocionante !

Estos fuegos artificiales son extraordinarios sea por su duración , sea por su calidad y la variedad de luces, colores y formas: es  una fiesta en el cielo, reflejada en las aguas del mar, que va iluminando una de las ciudades más hermosas del mundo, creando un escenario único !

Al terminar los fuegos, cuando ya los barcos empiezan su regreso (y eso tarda como una hora mínimo) la gente suele continuar la fiesta al Lido de Venecia, la isla considerada la playa de la ciudad que queda frente a ella (a unos 20 minutos de distancia con el barco). Aquí se hace fiesta con música y bailes, esperando el amanecer en la playa .

La  fiesta del Redentor continua incluso  la mañana siguiente , con la Famosa “Regata del Redentor” , donde una gran cantidad de barcos típicos salen delante del templo del Redentor y navegan por todo el Canal de la Giudecca, el gran canal que separa la Isla de la Giudecca con Venecia.

Aquí pueden ver un recente video sobre los fuegos de artificio de este año 2010 ,en particular los espectaculares minutos finales…. maravillosos !

Hacer click sobre la foto de la iglesia del Redentor para ver su fuente

La torre de Pisa está situada en la ciudad de Pisa – en la región Toscana- en una plaza que se conoce como “Plaza de los Milagros”.

Muchas personas se equivocan en la escritura o la pronunciación del nombre de la ciudad, así que llegan a referirse a la torre como a la “Torre de Pizza” : es decir, se equivocan entre el nombre de la ciudad Pisa con S , y el nombre de la famosa Pizza con doble Z. Lamentablemente la torre no tiene nada que ver con la pizza o la comida, no es una pizza gigante! : simplemente son 2 símbolos de Italia conocidos en todo el mundo.

La Torre de Pisa es visitada cada año por millones de personas, que se divierten también a hacer fotos cerca de ella: la más usual es la en que una persona mantiene la torre como para evitar que caiga  

La pendencia de la torre es actualmente de más o menos 4 metros. Tiene una altura de 56 metros, y un colapso medio de 2,50 metros en su base. La torre sigue inclinandose de 1 mm cada ano y eso causa preocupación en los técnicos que estudian y controlan su inclinación.

Porqué es Inclinada?

Ya está comprobado científicamente que la torre queda inclinada por causa del hundimiento del suelo,que es aluvial y no de antigua formación, y que no puede soportar pesos elevados;  a este propósito, se debe recordar que otros edificios de la ciudad de Pisa están inclinados por el mismo motivo.

En los últimos anos del siglo XX la pendencia había aumentado mucho, tanto que la torre podía estar en peligro de derrumbarse. Por eso, desde 1990 hasta 2001 la torre estuvo cerrada y bajo trabajos de consolidacion; asi fue reducida la pendencia, gracias al zunchado de algunos pisos, a la aplicación temporanea de tirantes y contrapesos de plomo, y consolidación de la base. Según los técnicos, estos trabajos mantendrán en seguridad la torre por lo menos por los próximos 3 siglos.

La torre sigue siendo utilizada por su función de torre campanaria de la basílica de Santa Maria Asunta, la catedral, que queda frente a ella y con la cual se armoniza gracias a su arquitectura de mismo estilo. La torre tiene 6 campanas que suenan antes de las misas.

Un poquito de Historia…

La torre fue construida durante 2 siglos, del XII hasta el XIV. Fue empezada por el arquitecto Bonanno Pisano en 1173. El construyó 3 ordenes, pero ya después de 5-6 anos, abandonó la construcción pues se habían presentado los primeros sintomas de hundimiento del suelo. El artista se dedicó a otros trabajos y murió sin haber terminado su campanario. Fue sepultado al interior de la torre; en el siglo pasado, durante unas excavaciones en la base de la torre, se descubrieron unos restos de un sarcofago, con el nombre de Bonanno Pisano.

El segundo arquitecto que trabajó a la construcción de la torre desde el cuarto nivel fue Giovanni di Simone, que intentó si éxito enderezar la torre; por eso,los 3 pisos que él añadió se encurvan en el sentido contrario al de la torre.

Los trabajos se interrumpieron nuevamente , esta vez por causas políticas.

Sólo en 1350 se añadió la parte que aún faltaba, la celda campanaria, por parte del tercer y último arquitecto de la torre, Tommaso Pisano.

Subir a la Torre de Pisa, Precios y horarios

vista de la Catedral y la Plaza de los Milagros desde lo alto de la Torre de Pisa

La torre está abierta desde las 10.00 hasta las 16.30 en invierno, y desde las 8.30 hasta las 20.00 en verano.

La entrada a la torre cuesta 15 euro. La visita tarda 30 minutos y tiene un horario fijo en el billete, que se tiene que seguir para no perder la entrada. Tomen en cuenta que subir a la Torre suele ser dificil pues se usan escaleras en forma de caracol bastante ripidas, y debido a la inclinación se llega a tener una sensación de vertigo, sobretodo cuando se llega a lo alto. Sin embargo, no todos los turistas suben a ella, basta darle la vuelta desde el exterior, visitar la Catedral y la plaza y la experiencia suele ser igualmente inolvidable.

Los menores de 18 años tienen que entrar con un adulto; la entrada a los niños menores de 8 años está prohibida por razones de seguridad.

No se puede entrar con bolsos, que se tendrán que dejar al punto de acogida abajo; se pueden hacer fotos o videos.

Para ver más fotos sobre la Torre de Pisa y la bellísima Plaza de los Milagros, ve nuestro post  Fotos de Pisa y su famosísima Torre Inclinada

Que ver en Orvieto

El Duomo de Orvieto

El duomo es la catedral de la ciudad y seguramente su monumento más conocido, pues es una de las obras maestras del arquitectura gótica en Italia.

La catedral se empezó a construir al final del siglo XIII, después del Milagro de Bolsena: el milagro de la sangre que salió del Pan bendecido, mientras que un cura celebraba la misa en la Basílica de Santa Cristina en Bolsena. Al interior del duomo se encuentra la Capilla del Santísimo Corporal, llamado así pues allí se conserva la Reliquia del Milagro de Bolsena (el corporal ,con el sangre salido del pan).

Lo que más destaca en el duomo es su maravillosa fachada de riquísima decoración ; realmente parece una joya por su preciosidad, sobre todo por sus esculturas , los mosaicos, y el gran rosetón central. Por su fragilidad, en los siglos los mosaicos han sido restaurados varias veces.

El interior de la iglesia es también muy ricamente decorado y presenta una increíble variedad de colores en las pinturas de las capillas o en las grandes vidrieras. Los juegos de luz del interior, generados por las vidrieras y por un particular sistema de iluminación, dan un efecto particular de gran espiritualidad y casi de suspensión en el tiempo

En verano, el Duomo está abierto de 9,30 a 19,30 en los días semanales ; de 13,00 a 17,30 en los días festivos; en invierno, de 9,30 a 17,00 en los días semanales,   y de 14,30 a 17,30 en los festivos.

La entrada al duomo cuesta 2 euro (si se quiere también la entrada a la Capilla de San Brizio, el precio total va a ser 3 euro)

El Pozo de San Patricio

El nombre del Pozo no está conectado con personajes o episódios de Orvieto (sólo evoca el pozo más famoso- en Irlanda- donde solía orar San Patricio) .

El pozo de Orvieto fue contruido en 1527, en correspondencia de la Fuente de San Zeno, a los pies de la roca, cuando el Papa Clemente VII ordenó la construcción de unos pozos y aljibes, para garantizar a la ciudad una reserva de agua en caso de invasión .

Este pozo, de sección circular, tiene una profundidad de 62 metros y una anchura de 13,40 metros. Tiene dos grandes puertas a dos lados opuestos, que llevan a dos escaleras de caracol, una para la descensa y una para la subida: estas dos escaleras son indipendientes entre ellas , así que quien descende no va a chocar con los que van subiendo (y los 248 escalones tienen una anchura tal que en el pasado los recorrían  también los animales como los burros, que bajaban para tomar el agua y llevarla arriba).

En el fondo del pozo hay un puente de madera, sobre el nivel del agua, que lleva los visitadores de un lado al otro. El ambiente está iluminado por 70  ventanas desde las cuales uno se puede asomar para ver la profundidad del lugar.

El Pozo está abierto desde las 9,00 hasta las 18,45 (en invierno desde las 10,00 hasta las 16,45); la entrada cuesta 4,50 euro

El Pozo de la Cava y sus grutas

Otro pozo muy importante que se puede visitar en Orvieto es el Pozo de la Cava . Este monumento nacional fue descubierto en los años Ochenta y la gestión es totalmente de la familia proprietaria del lugar. Sus grutas se pueden visitar solos o bajo petición con guias . No se necesitan particulares trajes o condiciones para hacer la visita, pues por su particular conformación esas grutas son unos de los pocos complejos ipogeos de Italia que se pueden visitar sin guía .

El billete de entrada cuesta 3,00 euro y el pozo queda abierto de martes al domingo, de las 9,00 a las 20,00. En el periodo de Navidad y hasta el domingo después de la Epifania, en las grutas se hace el Pesebre subterráneo (y por eso, las grutas cierran desde la fin del Pesebre hasta el 2 de febrero).

La Fortaleza del Albornoz

Esta Fortaleza se fundó al final del siglo XIV, más para dar una impresión de “territorio inexpugnable “ que por razones propiamente militares. En los varios siglos fue destruida y reconstruida , con la añadidura del torreón. Hasta el siglo XVIII siguió teniendo su función militar, pero en los siglos siguientes fue abandonada hasta cambiar totalmente : hoyendía es la sede de los Jardines Públicos.

La Torre del Moro

Al final del siglo XIII la ciudad medieval de Orvieto se encontraba en su máxima potencia económica y mayor equilibrio político. En este período se restaurò el antiguo Palacio Comunal y se construyeron el Palacio del Pueblo y el Duomo. Con esta nueva sistemación de la ciudad, se construyó en el centro la Torre llamada del Papa, que con su altura de 47 metros permitía la visión de todo el territorio alrededor.

En el siglo XVI la torre fue llamada del Moro, casi seguramente con referencia a Raffaele di Sante  llamado el Moro, el proprietario del palacio bajo la torre (Palacio Gualtiero).

Al final del siglo XIX , fueron añadidos el reloj mecánico y dos campanas.

La Torre suele estar abierta de 10 a 19 todos los días; la entrada cuesta 2,80 euro

La necrópolis etrusca

La “necrópolis del Crucifijo de la Toba” surge en el lado norte-occidental de la ciudad; toma su nombre de una cruz entallada en la toba en una capilla rupestre. La necrópolis se puede datar en el período etrusco, en el siglo VI a.C.   Gracias a las escavaciones arqueológicas de los siglos XIX y XX se descubrieron muchos equipos tumbales que después fueron llevados a los mayores museos de Europa, como por ejemplo el Louvre en París.

El área cementerial tiene una planta arreglada que recuerda una ciudad: en efecto, las tumbas quedan alineadas y divididas según lineas paralelas o perpendiculares, que recuerdan los barrios de las ciudades.

La necrópolis está abierta de las 8,30 a las 19,00 (en invierno hasta las 17,00); la entrada cuesta 3,00 euro y existe también un billete único Necrópolis + Museo Arqueológico de Orvieto   a 5,00 euro

La ciudad subterránea

En el corazón de Orvieto se encuentra un recorrido subterráneo constituido de grutas , que encerraban en sí mismas preciosos hallazgos arqueológicos. En los siglos se llegaron a descubrir hasta 1200 lugares subterráneos en la roca de la ciudad: un increíble patrimonio histórico y arqueológico. El conjunto se conoce como “Orvieto hipogea” o tambén “Orvieto underground”. Las visitas guiadas a estos lugares se desarrollan por las grutas de propiedad de la Alcaldía. El recorrido tiene precisas finalidades didácticas que explican al visitador la historia de la ciudad en los siglos.

Las visitas son programadas todos los días a horarios fijos : 11,00 -12,15 – 16,00 – 17,00 y la salida es desde Plaza Duomo . La entrada cuesta 5 euro

Os  aconsejamos visitar el sito  www.orvietounderground.it

La funicular Bracci

Esta funicular fue realizada al final del siglo XIX para ser un acceso más cómodo al centro de la ciudad en la zona este. Tuvo ese nombre del sobrenombre de su financiero Giuseppe Bracci. Llegaba al centro de la ciudad – con un desnivel de más o menos 150 metros-  atravesando una galería bajo la roca, para conectar en la manera más rapida posible la estación de trenes de Orvieto con el centro de la ciudad. La funicular fue cerrada al final de los años Setenta, para volver a ser abierta en los años Noventa, con una restauración que seguía el antiguo recorrido. Ahora puede llevar 75 pasajeros en 2 minutos al centro , con su recorrido de 580 metros; sale cada 15 minutos y las dos paradas que conecta son la estación de trenes en Orvieto Scalo con Plaza Cahen . Arriba , cuando llega la funicular , salen de Plaza Cahen dos minibus eléctricos, de los cuales uno va hacia el Duomo  (Minibus Linea A) ; abajo, la estación de la funicular está conectada con el parking de la estación de trenes a través de unas escaleras mecanicas.

La Tarjeta  “Orvieto Unica”

Esta es una tarjeta que permite la entrada a los museos y monumentos más interesantes de la ciudad, como la Capilla de San Brizio en el Duomo, la Torre del Moro, Orvieto Underground, el Museo del Duomo, la Necrópolis, el Museo Arqueológico, el Pozo de San Patricio, pero también unas eventuales visitas guiadas a estos lugares. La tarjeta tiene también un billete cumulativo bus +funicular, para empujar los turistas a dejar los carros afuera de la ciudad y moverse con los medios de transporte.

Al entrar en uno de los lugares incluídos en la tarjeta, se sellará la parte relativa a aquella entrada .

La tarjeta se puede comprar en la Oficina de Turismo en la estación de trenes o en la que está en Plaza Duomo y se puede utilizar durante un año. Comprando la tarjeta se recibe también un mapa de la ciudad y material con informaciones sobre las inclusiones de la tarjeta.

La tarjeta cuesta 18,00 euro (para los jóvenes estudiantes o las personas mayores de 65 años, cuesta 15,00 euro; para los niños menores de 10 años es libre).

La carretera de los vinos

La zona de Orvieto es famosa por el aceite, la trufa , y sobre todo los vinos.

Hay una carretera conocida como “la Carretera de los vinos” que recorre la provincia de Terni, y por eso también la zona de Orvieto, donde la vid se cultiva desde más de dos mil años. La carretera recorre por varias viñas de vinos blancos o negros, y por eso es una experiencia que aconsejamos a todos los que aman experiencias de este tipo .

Una receta de Orvieto: la Famosa Lumachella

Una de las comidas más conocidas de Orvieto es la “Lumachella” que en español quiere decir “La Caracolita” , un pan especial con forma de caracol.

Esta es la receta para prepararlo:

• 1 kg de harina
• 20/30 g   de levadura de cerveza
• Agua y sal
• 50 g  de tocineta
• 50 g   de manteca de cerdo
• Sal y pimiento
• 2 cucharas de queso de oveja rallado , no picante

Preparar 1 kg de pasta de pan lavada (la levadura tiene que ocurrir a 30/40° ). Añadir la manteca (optional 1 huevo), la panceta cortada en cubitos, el queso rallado. Amasar todo y si necesario añadir harina; formar unos cordones , enrollarlos en si mismos en forma de espiral cuanto grandes se quiere. Cocer la masa al horno a más o menos 180° .

Los principales eventos de la ciudad

La Fiesta de la Palomita

Esta es la Fiesta de la Palomita, el animal que simboliza al Espíritu Santo, y tiene lugar el día de Pentecostés. Antes había un blasón que se hacía correr a través de una cuerda, de un lado al otro de la Plaza del Duomo; la palomita blanca se ponía en el blasón , y al final llegaba a un carro de madera con fuegos artificiales. Hoy en día la palomita no se pone pegada al blasón, sino apoda en un cilindro que corre por la cuerda.

El Palio de la Oca

Esta fiesta tiene lugar el domingo siguiente al de Pentecoste. Se desarrolla en la Plaza del Pueblo, con dos equipos que simbolizan las dos contradas de Orvieto (Pistrella y Cava), con competiciones de habilidad a caballo en un recorrido por la plaza.

El Pesebre en el Pozo

En el periodo de Navidad, se hace un pesebre subterráneo en las grutas , con personajes animados de tamaño natural.

Cómo llegar a Orvieto

En coche, se puede llegar con la Autopista  A1 Firenze- Roma (con salida a Orvieto), o con la Carretera Perugia- Todi   o Todi –Orvieto

En tren, con la linea Florencia – Roma (estación de Orvieto).

Como la ciudad acoge cada año más o menos 2 milliones de turistas entre italianos y extranjeros, en el tiempo se empezaron a notar daños a la roca, causados principalmente por el tráfico, sobre todo de los autobuses de turismo. Al mismo tiempo, se necesitaba mejorar el acceso al centro histórico para los visitadores.

Por eso en las últimas décadas se estableció un sistema de “viabilidad alternativa” que garantiza hoy una mejor accesibilidad  a la ciudad; de esta manera, Orvieto se nota en las guías turísticas no sólo por su hospitalidad y su importancia histórico-artística, sino también por su sistema de transporte “amigo del turista”. El acceso al centro ciudad por los autobuses turísticos y extraurbanos se limitò , y muchas areas se convirtieron en areas peatonales.

El sistema de viabilidad alternativa consta de dos recorridos preferenciales para acceder a la Roca :

-          La ruta  a este de la roca que es la de la funicular

-          La ruta a oeste que es una ruta mecánico (constituida de ascensores, escaleras mecánicas y cintas de correr) que desde el parking del Foro Boario – parking cubierto a dos niveles, conocido también como ex Campo de la Fiera- lleva a Plaza Ranieri y a los ascensores que se conectan con Calle Ripa Medici .

ps: Gracias a Enrico por sus fotos !

Espero que lo disfruten tanto como yo… pude detallar varias representaciones de la Creación como la creación del cielo, la separación de las aguas a la tierra, sacrificio de noé, el diluvio Universal, David y Goliat, La última cena, tentación de Jesús, entre otros pasajes bíblicos… y Tu? que lograste Observar que me haya perdido?

Han imaginado alguna vez una montaña toda de chocolate? o tal vez una torre alta? o una casa realizada totalmente de chocolate?
En Italia hay un famoso Maestro Chocolatero llamado Mirco Della Vecchia que los realizó. Si, fue el ganador de 3 premios guinness por realizar las esculturas de chocolate más grandes y pesadas del mundo.
En Marzo 2009, Realizó una magnífica reproducción de las montañas Dolomitas llamadas “las Tres Cimas de Lavaredo” (su tierra natal) enteramente de chocolate, pesando más de 3.500 kilos. Realmente estupendo pues las rocas fueron elaboradas con chocolate negro y la Nieve sobre ellas con una ligera espolvoreada de chocolate blanco.

Luego, realizó la casa de chocolate más grande del mundo, hecha totalmente de chocolate, justo como la que imaginamos cuando leemos la fabula de Hansel y Gretel. Fue realizada siempre en su pueblo Natal, Limana, en las Dolomitas, para un programa de televisión japonesa. en ella se utilizaron ladrillos de chocolate, como cemento se utilizó obviamente chocolate fundido y las tejas: también de chocolate!… y como era invierno y todo se encontraba nevado: no podía faltar una espolvoreada de chocolate blanco!

No conforme con eso, en febrero de este año se decidió a batir su mismo record guinnes anterior con una reproducción de chocolate de la Torre Campanaria de Plaza San Marcos en Venecia: Para realizarla se necesitaron más de 8.000 kilos de cacao proveniente de Ecuador. Una vez realizado el Chocolate, fue fundido en un enorme molde rectangular hasta solidificarse, y luego: a tallar!
El resultado fue esta magnifica torre de 8 metros de altura, ganando el record guinnes de la escultura de chocolate más alta del mundo.

Y hace pocos días, Mirco volvió a romper sus records anteriores:
En el Centro Comercial “Carosello” de Milán realizó una reproducción del Duomo de Milán, realizado en Chocolate Blanco y pesando 4.868 kilos. Hay chance hasta el 8 de Mayo 2010 para ver con vuestros propios ojos este coloso de chocolate, donde también se están recaudando fondos para ayudar a las víctimas del terremoto en Haiti.

Los invito a visitar el blog personal de Mirco, donde además podrán ver muchísimas otras obras de arte, todas de chocolate, realizadas por él.
O sino, podéis visitar la página web de su chocolatería donde encontrarán noticias, recetas e información sobre su franchising.

Aquí os dejo un interesante vídeo sobre la realización de la casa de chocolate, que lo disfruten!

si no lográis ver el video, aqui su fuente.

El teatro fue erigido en el siglo XVII; se inaugurò durante el Carnaval del 1678. Al principio se llamaba Teatro San Giovanni Grisostomo, tomando su nombre de la parroquia que se encuentra cerca. Se opina que el teatro surgió en la zona donde en el pasado estaba la casa de Marco Polo.

Desde su inauguración, el teatro destacó por su prestigio, y por la riqueza de sus decoraciones; llegó a ser un punto de encuentro para los nobles y los extranjeros ricos que pasaban por Venecia. La actividad teatral y musical estaba en auge en aquel período, pues el drama cantado y el ópera en general se encontraban al alcanze de todos lo que podían pagar la entrada (y no reservados sólo a un público privado y aristocrático).

Uno de los períodos de máximo esplendor para el teatro fue el siglo XIX, cuando la familia Gallo llegó a ser la proprietaria de la estructura. El teatro fue renovado y llegó a quedar abierto de día y de noche; continuaron a ser representadas tanto obras teatrales como líricas. La familia Gallo logró escriturar también la famosa medio-soprano española María García Malibran, la cantante más famosa de la época, que ejecutó “La Sonnambula”. Para dar las gracias a la soprano (que además no quiso ninguna retribución para su exhibición) el señor Gallo decidió dar al teatro su nombre, que desde aquel momento llegó a ser el Teatro Malibran.

En los años siguientes, el teatro tuvo un éxito oscilante, pues pasaba momentos de triunfo (como cuando se ejecutó “La Misa de requiem” de Giuseppe Verdi)  y otros de inactividad o hasta de clausura (debidos por ejemplo a la falta de condiciones de seguridad).

Al final del siglo XX, en 1992, el Teatro Malibran fue comprado por la Alcaldía de Venecia que decidió empezar su restauración. Se planeaba una restauración masiva de todo el interior y también de la estructura externa; sin embargo, el encendio que destruyó el famoso Teatro La Fenice en 1996 de repente acreció la fama del teatro, pues las obras de la Orquestra de la Fenice llegaron a ser representadas aquí. Por eso, se cambiò el proyecto de restauración: se mantuvo la estructura externa , mientras que los espacios al interior fueron restaurados y mejorados; se volvieron también a establecer las decoraciones originales, con sus colores .

De esta manera, este antiguo teatro veneciano volvió a tener su gran importancia.

Una particularidad de esta restauración ha sido el ampliamento del foso de la orquestra, creando una grande cuba para contener el agua alta. Durante las excavaciones para la construcción de esta cuba, se descubrieron restos arqueológicos muy importantes, como restos de paredes o de atraques para los barcos.

Hoyendía en el Teatro Malibran se llevan a cabo obras teatrales, discusiones, conciertos tanto de música clásica como moderna (algunos cantantes los utilizan por ejemplo para hacer conciertos de carásica como moderna (algunos cantantes los utilizan por ejemplo para hacer conciertos de carácter particular, casi íntimo).

Para conocer más sobre este bellissimo teatro, podeis ver el sito web del Teatro La Fenice : www.teatrolafenice.it

"Dialectos de Italia" cubierta de un CD con las mejores canciones en dialectos Italianos

En Italia, a diferencia de los países de habla Hispana, conviven miles de dialectos que varían de lugar a lugar: no exagero si les digo que existe un dialecto por cada pueblo italiano: un ciudadano de Milán habla Milanés, mientras uno de Bergamo hasta Bergamasco, y a pesar de ser dos ciudades muy cercanas los dialectos son completamente diferentes!

Los dialectos Italianos NO SON DISTORCIONES DEL ITALIANO sino que son considerados como verdaderas lenguas que se han evolucionado a través de los siglos.

Principales grupos dialectales de Italia

El Idioma Italiano, ese que se estudia en la escuela y que se habla en toda Italia es también un dialecto: Y es que al momento de la unificación de Italia a finales del 1800 se consideró unificarla también linguisticamente, y fue elegido el DIALECTO TOSCANO, el que se habla en la zona de Florencia, Pisa y Siena como idioma Oficial de Italia (Italiano) pues en este dialecto goza de mayor prestigio cultural al ser el idioma en que se han escrito el mayor numero de obras literarias, como “La Divina Comedia”, que es considerada la primera obra literaria escrita en la nueva lengua Italiana.

Y no fue hasta hace poquisimo que, incluso con la nueva lengua oficial, se habla en Italiano en toda la península: Fue con la llegada de la televisión a los hogares de los Italianos que se empezó a unificar linguisticamente a Italia; Y sin embargo, si os movéis por pueblos alejados y pocos concurridos (sobretodo en muchísimos pueblos del sur) muchas personas aún no hablan Italiano, tal vez lo entiendan, pero no lo hablan.
Mientras que en las grandes ciudades generalmente se habla ya extendidamente el Italiano y el dialecto es hablado solo por ancianos o por regionalistas.

Veamos las Características de algunos Dialectos Italianos:

Milanés: Clasificado como Dialecto Septentrional Galo, y se caracteriza por tener una pronunciación y palabras muy parecidas al alemán y al francés, por ejemplo las vocales ö y ü, y las conjunciones “eau” y “oeu” ( como en “me batt el cör” – Me bate el corazón o “Te gh’ee l’oeucc pusée grand del boeucc” – Tu tienes elojo más grande que tu estomago)

Veneciano: Es también un dialecto septentrional pero no pertenece al subgrupo del Galo, sino al Véneto. No tiene influencias germánicas, sino más bien recibe influencias del sur. El verbo “XE” (se pronuncia TZE) es el verbo “hacer/estar” y se usa para la tercera persona sea plural que singular. Otra característica del veneciano es que no una las dobles consonantes (“el Galo” – El gallo, o “el Leto” – il letto, la cama).

Florentino: Es tal vez el dialecto más elegante de Italia, y varía del idioma Italiano casi solo en la pronunciación: entre sus características mas evidentes: La letra “C” se pronuncia como una “J” expirada, o como la “H” en inglés (“Casa” se pronuncia “Jasa”).

Romano: El Romano se desvía bastante del Italiano, y para entender a alguien hablando romano puro se necesita un oído muy fino y una mente muy lista Entre las características que mas cambian en el romano es que las letras “nd” se pronuncian “nn” (“Quando” en Italiano – “Quanno” en romano, cuando, o “Mondo” – “Monno“, Mundo), los verbos no terminan en “are” o “ire” sino en “á” o “í”, y utilizan además muchisimo la letra “R” que sustituye en muchisimas ocasiones a la letra “L”. Un ejemplo?
“Sei tarmente brutto che tu’madre quanno ha visto arrivá ‘a cicogna, l’ha presa a sassate” (en Italiano: “Sei talmente brutto che tua madre quando ha visto arrivare la cicogna l’ha presa a sassate”, en español: “Eres tan feo que tu madre cuando vio llegar la cigueña le cayó a pedradas”)

Napolitano: Es tal vez el más famoso dialecto Italiano, muy cantado (se recuerdan del ‘O sole mio’?) y debo decir que a mi parecer es el dialecto del sur que más se entiende, los otros son realmente complejos y se parecen muchisimo menos al Italiano. El dialecto Napolitano se caracteriza por usar la “Chi” (que se pronuncia “Ki”) en vez de la “Pi” (como en “Nun chiove chiú” – “Non piove piú”, no llueve más). Además los artículos determinados suelen ser sustituidos por vocales (‘o sole (Il sole – el sol), ‘a casa (la casa), ‘e piatte (I piatti – los platos)

Los invito a ver el siguiente vídeo de un comediante Italiano que habla sobre los problemas que presenta la lengua Italiana al recibir palabras extranjeras y con la persistencia todavia de los Dialectos, realizando una estupenda imitación de los diferentes dialectos italianos. Que lo disfruten

(si no logras ver el vídeo, aquí su fuente)

Es una ciudad que puede ser visitada en un día pues es fácil de recorrer, gran parte de ella es 100% peatonal, por lo que caminar entre sus calles y perderse entre sus numerosas boutiques, bodegas y restaurantes típicos hace de Siena un lugar mágico.

PRINCIPALES ATRACCIONES DE SIENA

- PLAZA DEL CAMPO
Es la plaza que mejor caracteriza a Siena en el mundo, considerada la “plaza más bella del mundo” por Montaigne, además de que es el corazón mismo de toda la ciudad. Su piso es de pequeños ladrillos rojos que forman una enorme concha cóncava, como si fuera una verdadera concha marina dividida en 9 partes que simbolizan las 9 “contradas” o zonas de la ciudad.

Plaza del Campo, Siena

- PALACIO PUBLICO
Ocupando el lado sur de la Plaza del Campo se encuentra el Palacio Publico, construido entre el 1288 y el 1309 como sede gubernamental de la ciudad. Hoy en día este palacio gótico Toscano es un museo donde se pueden admirar numerosos salones llenos de cuadros antiguos, afrescos coloridos y monocromaticos y esculturas que forman parte de la historia de Siena.
En el mismo Palacio Publico se encuentra la bellisima “Torre del Mangia”, un campanario alto más de 100 metros al que podéis subir -solo si os sentís capaces de subir muchisimas escaleras y no sufrís de vértigo- desde donde se obtienen hermosisimas vistas panorámicas de toda la ciudad y de los campos circundantes.

Palacio publico y torre del Mangia, Siena

- ALMORZAR UN PEDAZO DE PIZZA SENTADO EN EL SUELO DEL CAMPO
Si, así mismo, en el suelo de la principal Plaza de Siena, No importa si eres viejo o joven, mochilero o refinado; Les recomiendo que compren un trozo de pizza en una de las numerosas pizzerías que se encuentran alrededor de la Plaza, y luego se sienten en el suelo de la Plaza. Todos lo hacen, y tiene un motivo: realmente es gratificante, y os hará sentir como si formaras parte de una hermosa obra de arte

- LA CATEDRAL
Sin lugar a dudas, es una de las iglesias más impresionantes que encontraréis en Italia. Se trata de una enorme Catedral Románica-gótica construida por Giovanni Pisano entre el 1284 y 1296 y en dónde han trabajo después numerosos arquitectos y artistas que la transformaron en la preciosa joya que es hoy en día.
Su fachada, con sus 3 arcos y su rosetón, se encuentra llena de mosaicos dorados, columnas y esculturas realmente sorprendentes, mientras que los lados de la Iglesia son a rayas negras y blancas, los dos colores de la ciudad. En el interior se pueden encontrar otro sinfín de tesoros artísticos: la estructura en sí provoca un juego de luces y sombras que aumentan la belleza del lugar. Por toda la Catedral encontraréis numerosas obras de arte de Bernini, Donatello, Miguelangel, entre otros… Pero lo que más impresiona del interior de esta Catedral es el suelo: totalmente decorado de diferentes tipos de mármol representando escenas bíblicas o artísticas. Es una obra de arte única en su estilo.
Lamentablemente el suelo de la Catedral permanece cubierto casi durante todo el año para poder preservarlo, y viene descubierto todos los años durante el mes de septiembre.

- LA CRIPTA DE LA CATEDRAL
Esta importante cripta fue descubierta hace poquísimo tiempo: en el 1999 durante unos trabajos de reestructuración de la Catedral. Se trata de un salón de 180 metros cuadrados con afrescos del 1200 totalmente intactos, pues la habitación fue clausurada en el año 1300. Es por eso que hoy en día se pueden admirar todos estos afrescos con el mismo esplendor de cuando fueron realizados.

Para apreciar sea el interior de la Iglesia que la Cripta hay que pagar:
- Ingreso a la Catedral: 3,00€ (6,00€ si el suelo se encuentra descubierto)
- Ingreso a la Cripta: 6,00€.

- COMER UN PANFORTE
El Panforte es un exquisito dulce típico de Siena, realizado con miel, almendras y frutas secas. Excelente acompañado de un café -o un buen vaso de Vino- a media mañana o media tarde, disfrutando un poco de la “Dolce Vita” Toscana en una mesita de algún bar de la ciudad.

- CAMINAR, CAMINAR Y CAMINAR!
Es tal vez el mejor consejo que les puedo dar para conocer Siena: Caminar, esconder el mapa y perderse entre sus callejuelas, incluso las alejadas del centro, vean las vitrinas, entren en los negocios y bodegas, observen la la arquitectura y vida de la gente, ésto será lo mejor de una visita a Siena: Vivirla!

COMO LLEGAR A SIENA

En Autobús: es tal vez la opción más cómoda para llegar a Siena. Hay numerosos servicios de autobuses que conectan Siena con las principales ciudades de Italia como Milán, Florencia, Roma o Bolonia.

En Tren: Para llegar a Siena en Tren lo más recomendable es que toméis un tren regional desde Florencia (si vienes desde el norte) o desde Chiusi Chianciano Terme (si vienes desde el Sur), pues a pesar de que Siena se encuentra en el centro de la Toscana, no se encuentra en la línea ferroviaria principal de la Región, por lo que los trenes grandes y de larga distancia no efectúan parada aquí.
La estación ferroviaria de Siena se encuentra a 2 kilómetros del centro histórico y se encuentra bien conectada con un servicio de autobuses urbanos que llevan al centro en poquisimos minutos.

En Automóvil: si vienes desde el Sur de Italia, lo más aconsejable es tomar la “autopista del Sol” que conecta Nápoles-Milán y salir en “Valdichiana-Bettolle-Sinalunga”. De allí tomar la carretera que conduce directamente a Siena. SI en cambio llegas desde el Nórte, recomendamos salir de la autopista en “Florencia  Certosa” y de allí tomar la carretera “Florencia-Siena” que te llevará directamente en apróx. 30 minutos.

Si quieren ver más fotos pueden visitar nuestro post:Siena en Fotos.